Зелёное удобрение, или ферментизированная жидкость из бочки

Подборка материалов из форумов по природному земледелию, о том, как приготовить удобрение для подкормки огородных культур.

Некоторые функции сидератов можно синэргетически (со взаимно усиливающим эффектом) слить. Речь идет о ЕМ-«силосе» – сброженной в ЕМ-настое биомассе. Этот «силос» – замечательное удобрение. И о нем стоит рассказать подробнее. 

Итак, запасаемся достаточно вместительной емкостью. Ориентировочно: 200-250 литров для трех соток огорода – нормальный объем. Правда, когда войдешь во вкус и обуяет «жадность», любая емкость покажется недостаточной. Емкость – не обязательно одна. Можно готовить силос сразу в нескольких бочках или чанах (или даже в крепких пластиковых мешках, закопанных в землю). 

Приобретаем одну упаковку ЕМ-концентрата. 

Заполняем емкость примерно на ¾ свежей органикой: выполотыми сорняками, обрезками травы, крапивой, чистотелом – всем, что подвернется под руку. Чувствуете, как уместны в этот момент сидераты? Добавляем какой-нибудь сладости, к примеру, баночку надоевшего варенья (можно порезать негодную тыкву, десяток морковок или пяток буряков). Заливаем емкость водой. Выливаем туда 0,5л ЕМ-концентрата. Перемешиваем, накрываем – и процесс пошел...

Порции «силоса» готовятся весь вегетационный период, сменяя одна другую. Начинать надо, когда станет тепло (примерно в конце мая). А заканчивать – при наступлении холодных ночей (примерно в середине сентября). Кстати, слишком рано начинать не следует – и из-за того, что бактериям может быть холодно для успешной жизнедеятельности, и потому, что еще не наросла достаточная биомасса. Лучше подождать недельку-другую, чем решать проблему биомассы, довольно трудную весной. Позже с этим станет значительно легче: будет больше сорняков, потоком пойдут «нетоварные» огурцы, кабачки, арбузы, дыни, начинающие желтеть нижние листья капусты, ботва моркови и свеклы.

Через 4-5 дней после закладки зелень сквасится, станет ослизлой, настой вспенится, приобретет беловатый цвет и дрожжевой запах. В этот момент «силос» можно вынуть, разложить его (поневоле скупо) между вегетирующими растениями на самой любимой грядке, и добавить по ковшику настоя под растения (использовать примерно половину бочки) и полить грядку водой.

Емкость с оставшейся частью настоя нужно снова загрузить органикой и сладостью, долить водой, перемешать, накрыть и снова оставить бродить. Срок сбраживания по мере повышения температуры будет уменьшаться – он может дойти до трех-четырех дней. «Волну» подкормки растений можно за лето прогнать по всему огороду – и не один раз.

Это удобрение заслуживает самой высокой оценки. На грядку добавляются не только питательные вещества, но и «ускоритель» разложения органики. Ясно, что с ЕМ-«силосом» не может сравниться ни одно мыслимое удобрение: ни навоз, ни зола, ни минеральные удобрения. И даже хваленые компост и биогумус: в процессе разложения они теряют до 70% питательных веществ (в том числе – бесценный углекислый газ).

В ЕМ-«силосе» синэргетически сливаются различные функции сидератов – он одновременно выстилает почву органикой, обогащает ее сбалансированным набором питательных веществ, интенсивно снабжает растения углекислым газом, ускоряет разложение органики в верхнем слое почвы, способствует благоденствию биоценоза, будучи лакомством для почвенной живности. «Силос» проявил также способность в разумное время разлагать ингибиторы (угнетающие вещества), выделенные растениями-предшественниками. В частности, перец, посаженный после тритикале (!), но подкормленный ЕМ-«силосом», был на редкость буйным и урожайным.

Несколько замечаний

Первое – очень важное. Полив уложенного «силоса» обязателен: надо смыть бактерии в мульчу, спрятать их от губительных солнечных лучей.

Второе. «Силос» вызывает более интенсивное выделение питательных веществ, но бояться того, что листва начнет «гореть», не следует. Питательные вещества выделяются в процессе разложения органики, а он остается достаточно медленным даже после «подстегивания». Чего не скажешь о многих других удобрениях. Минеральные удобрения, к примеру, при отсутствии адекватного количества влаги резко увеличивают насыщенность «рассола», подаваемого корнями листьям, и последние – «сгорают».

Третье. Надо помнить о том, что «Эмочки» – это просто субстраты с бактериями. В благоприятных условиях бактерии двоятся примерно каждые 20 минут, а при отсутствии подходящих температуры, питания, воды – замирают, становятся спорами. Так что можно не заботиться об обновлении закваски: на все лето хватит одной упаковки.

Последняя фраза не согласуется с печатаемыми на упаковках указаниями о приготовлении ЕМ-настоя, затрагивает, вроде бы, коммерческие интересы. Но не торопитесь меня «заказывать», господа производители и дистрибьюторы ЕМ-продукции! Эта продукция недешева. Многие огородники, повертевшие в руках флакон с завуалированным требованием покупать новый для каждой бочки настоя, прикинут, окупит ли прирост урожая эти многократные траты. И не каждый рискнет начать. Если же огородники будут знать, что одного флакона хватит на все лето, то число покупателей резко возрастет.

И еще одна просьба к вам. Уберите со всех упаковок и из брошюр рекомендацию добавлять золу в ЕМ-настои. Зола – это едкая щелочь. Несколько десятков лет тому назад нашим мамам зола заменяла и «Комет», и «Галу», и просто мыло. Уверяю Вас: в зольном растворе бактериям не до размножения. То же касается и мела – не аплодируют бактерии повышению щелочности среды их обитания. Правда, Теруо Хига говорит, что наборы бактерий в ЕМ-препаратах испытаны в щелочных средах, но зола – это не щелочная среда, это сама щелочь.

И уж вовсе никуда не годится рекомендация добавлять в настой лопату навоза. Ходить потом мимо такой бочки неприятно, и одного этого обстоятельства хватило бы, чтобы не отравлять себе жизнь из-за лопаты навоза. К тому же, дурной запах – верный признак того, что энтеробактерии взяли верх над почвенными, жившими в ЕМ-препарате. Почему бы тогда сразу не делать настой навоза – в тысячу раз более дешевый?

И, наконец, последнее замечание. Чтобы держать популяцию бактерий «в форме», надо регулярно расходовать «силос» и обновлять биомассу в емкости. Иначе в ней возникнет эффект «опыта Петри», только в гораздо большей емкости, чем чашка Петри: бактерии съедят всю органику, а потом примутся друг за друга.

Надо регулярно расходовать настой, чтобы он постоянно возобновлялся! 

Понятно, что без страхового источника биомассы – постоянно растущих сидератов – эффекта «конвейера» не добиться. Можно, конечно, «пожадничать» и не выделить площадь под страховые сидераты. Но тогда надо задуматься, не об этой ли ситуации говорит пословица «Скупой платит дважды». На самом-то деле, страховые посевы сидератов не обязательно ущемляют «пашню». В огороде всегда есть какое-то «неудобье», дорожки, площадь под деревьями, слишком затененная для выращивания овощей. И потом, кто сказал, что лишь новому участку нужна мелиорация? Санирующая работа продуманно подобранных сидератов может пройтись по «сталому» огороду подобно «волне», которую устраивают болельщики на футбольных матчах. Кстати о дорожках. Обычно огородники делают их поуже, берегут площадь. Но, с учетом того, что дорожки (через растущие на них сидераты) продолжают «производительную» жизнь, их можно сделать более удобными – и для работы со всякими орудиями и приспособлениями (включая шланг), и для ходьбы, и даже для маневров с тачкой или тележкой. Представляется, что дорожки шириной 60см – одновременно и экономные, и достаточно комфортные. По ним, не опасаясь повредить приграничные растения, можно расхаживать даже с палочкой. И работа с триммером на таких дорожках менее напряженная, чем на узких.

В завершение этого пункта должен добавить, что двухлетний опыт «силосования» показал его эффективность. Даже в жесточайшее лето 2010 все овощи, подкормленные ЕМ-«силосом», дали вполне приличный урожай. 

Отрывок  из книги Б.А. Бублика "Сидерация - всему голова"

.............................................................

В крапиве очень много белка, до 20%. С одной стороны, это хорошо. Это источник связанного азота для микробов, при создании закваски. Но, белок без доступа кислорода начинает быстро гнить (разлагаться анаэробно, до продуктов полураспада). Чтобы этого не случилось (у Вас это более 2 дней), то всю толщу в бочке следует продувать воздухом. Гниения не будет. Белок крапивы будет разлагаться до аминокислот, и использоваться микробами, на построение собственного белка. И тогда можно настаивать хоть неделю. Дальше не имеет смысла. Всё уже перевариться.

Вот из этого следует другой важный вывод. Что если будете настаивать крапиву (ферментировать в "бульонной" среде- жидкой) до момента, когда наростите и массу микробов, и массу ферментов, но сохранится ещё и полупереваренная органика. Это лучшая закваска для мульчи (почвы). И лучшее "удобрение", потому что Активное.

В начале процесса мало микробов, и мало ферментов, по массе. А цель- наростить Биомассу микрофлоры и их ферментов.

В конце процесса ферментации, все свободные питательные вещества уже будут использованы, СО2 улетучиться, часть микробов отомрет. И "закваска" станет не активной.

..........................................................

В любом месте, хоть в тропиках, хоть в теплице на севере, хоть в бочке с травой, будут происходить аналоговые процессы, с ЕДИНЫМ принципом- ферментативного расщепления органики. Оно же, "биологическое окисление". Оно же, Почвенное пищеварение сапрофитов. Оно же, почвенное землеДелие. Оно же, "динамическое плодородие".

То есть, один и тот же процесс МЕДЛЕННОГО "ГОРЕНИЯ" (ОКИСЛЕНИЯ) органики. Это ЖИВОЙ процесс БИОХИМИИ. По другому, химии Живой материи. Он КАТАЛИТИЧЕСКИЙ всегда. То есть, присутсвие ФЕРМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Исчезновение микробов, источника ферментов, приводит к остановке всех Биохимических реакций. Почва становится Мертвой. Такой же мервой, как и почва под кострищем.

А растения питаются ЗА СЧЕТ Почвенного Пищеварения сапрофитов. За счет Ферментативного окисления органики, и ферментативного расщепления органо-минеральных соединений Гумуса. Иное- выдумки.

Уничтожая жизнь в почве, уничтожается её "плодородие". И не важно какими способами происходит это уничтожение. Химическими, термическими, механическими, биологическими (антиоксидантами). Всё приводит в Мертвой почве. К Смерти обитателей в почве. 

Усиливая Активность жизни в почве (почвенной Биоты). Мы усиливаем почвенное "плодородие". Оно становится активным и непрерывным- "динамическим". Это самое активное и сбалансированное питание растений.

...........................................................

Про получение ЭМ-препаратов в большом количестве из "одного флакона ЭМ-концентрата". 

Все проще простого. Перевоначально, как в инструкции. Приготовили питательный раствор, остудили ниже +40*С. Влили ЭМ-концентрат. Через 3-4 дня появится бурное брожение. Разлили по бутылкам по 0,3 части (одну бутылку на три бутылки). Добавили питательный раствор сахаров до полной тары. Через три-четыре дня снова разлили. И так до бесконечности. Необходимое количество- сразу - в расход (пока ЭМ-препарат активный). А остальную часть- на размножение. В активном состоянии брожения, все "микробы" на месте. И никакого особого ухудшения по "качеству". 

Ещё лучше, если препараты готовятся (сбраживаются) в разных температурных режимах. Я делаю три режима: +20, +25, +30*С. Перед применением, смешиваю. Но можно этого и не делать. Почему? 

А потому, что ЭМ из "пробирки", все равно не приживутся в почве на долго. И в итоге их вытеснят местные формы. Но при том, ЭМ- препараты все же сыграют свою главную роль, как АССОЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ МИКРОБОВ- они направят почвенные процессы по естественному для Природных почв "БИОЛОГИЧЕСКОМУ ОКИСЛЕНИЮ ОРГАНИКИ ПО АЭРОБНОМУ ТИПУ". Проще сказать, по нормальному пути почвообразования, за счет почвенного пищеварения. Это их главная роль. И при том, за сезон они ферментируют органику так, как НАДО. Без гнилей и плесеней. 

...........................................................

Состав настоя из книги Д.В. Иванцова "Агротехника природного земледелия на садовом участке", Новосибирск, 2007 год, стр. 72: 

Для приготовлении 30 литров настоя необходимо: 

- наполнить емкость на 3/4 измельченными сорняками, не уплотняя. Для лучшего качества настоя желательно использовать различные травы, а также добавить измельченные сахаро-содержащие растительные остатки (корнеплоды и ботва свеклы, моркови и т.д.). Для приготовления настоя ранней весной, когда новой травы еще нет, желательно заранее заготовить сено, использовать неперепревшие сорняки из компостной кучи или ферментированные пищевые отходы, 

добавить в емкость: 

- 1,5 стакана варенья или сахара 

- 0,5 кг птичьего помета или свежего коровяка (не нужно добавлять!) 

- 1/3 стакана мела (не нужно добавлять!) 

- 1,5 стакана просеянной древесной золы (не нужно добавлять!) 

- залить полученную сместь теплой водой, 

- влить препараты "Сияние-1" и "Сияние-2" по 1,5 стакана, 

тщательно перемешать, 

обернуть полиэтиленовой пленкой и накрыть крышкой. 

При температуре 20-26 градусов ферментация продолжается 7-10 дней. При более низких температурах срок увеличится. Ранней весной емкость желательно поставить в теплое место - в теплицу или на веранду. Вы также можете приготовить настой дома, процедить его и привезти в канистре. 

Массу в емкости необходимо периодически перемешивать. Полученный настой необходимо использовать в течение 30 суток. За неделю до истечения срока нужно приготовить его следующую порцию. Оставшуюся после настоя ферментированную траву закладывают в компостную кучу. 

Применение настоя. Корневой полив - пол-стакана на ведро воды. Опрыскивание - стакан на ведро. Весенняя, осенняя обработка почвы, ускорение разложения органики в компостной куче или теплой грядке - один литр на ведро воды.

...............................................................

От редакции ВедаМост:
К этой публикации читателем был добавлен комментарий о том, что мы что-то рекламируем. Хочется внести ясность. (ссылка на комментарий и наш ответ)
Текст из форумов был взят без изменений, из чистых помыслов, даже не подозревая о том, что это будет воспринято за рекламу. Рецепты с использованием препаратов ЭМ, упоминаемые в тексте мы не посчитали необходимым изменить, так как это не является вредом. Хотя всё же не считаем их необходимыми для приготовления настоя (удобрения) из трав. У нас самих есть участок земли, который мы приобрели пару лет назад. Сейчас его приходится оживлять, так как ранее земля подвергалась ежегодному вспахиванию трактором. Мы используем только мульчу и настои из трав без покупаемых ЭМ. Понемногу земля оживает. Мы не рекламируем ЭМ препараты, а напротив, считаем их чуждыми земле. Почему? Комментарий ниже. 
Вообще стараемся исходить от природы.

Читателей наших считаем самостоятельными личностями, способными на анализ и  отбору полезных знаний для себя, различение правды и кривды, поэтому часто размещаем информацию без изменений для возможности собственного выбора и учения.

Повторяем наш комментарий (из другой публикации) по отношению к ЭМ-препаратам:
Вместо препарата ЭМ-1 мы рекомендуем использовать собственноручно сделанный водный настой из всевозможных трав, растущих в вашем регионе, а ещё лучше на вашем земельном участке. В таком настое прекрасно размножаются микроорганизмы. К тому же, в той природной среде, в которой вы живёте размножатся именно те микроорганизмы, которые живут в вашей местности и необходимы вашей почве. Мы считаем, что не имеет большого смысла покупать все эти новомодные препараты для обогащения почвы. Удачного вам ЗемлеДелия!

podvorie.mybb2.ru   forum.vinograd.info

ВедаМост