Не наступать на грабли при переходе на безпахотное земледелие

Последнее время много говорят о безпахотном земледелии. На сегодня существует много разных агротехнических систем, предполагающих отказ от отвальной обработки почвы. Не первый год существуют микробиологические препараты «Байкал ЭМ-1», «Сияние», и т.п. В Омске есть убежденные сторонники применения этих препаратов. Есть и сторонники природного земледелия, исключающие даже покупные микробиологические препараты. И те и другие получают неплохие урожаи. И, тем не менее, таких садоводов очень мало. Большинство владельцев шести соток просто не могут преодолеть психологический барьер. Как это не копать?
Ведь все копают. Не хочу навязывать, кому бы то ни было свое мнение, и убеждать в преимуществах безпахотного земледелия – каждый выбирает сам. Хуже, когда человек решил перейти на безпахотный способ возделывания земли и потерпел неудачу. К сожалению те, кто разочаровался, поменяв лопату на плоскорез Фокина, наступают на одни и те же грабли, о них и расскажу. 

Звонит человек и говорит: «Купил плоскорез Фокина, но им работать невозможно, ничего не режет, гнется…» Подъехал к нему, только глянул, все стало понятно. Красивый инструмент, с лакированной рукояткой и крашеным лезвием. Только бесполезный. Как он может резать, если на лезвии толстый слой краски? При небольшом усилии лезвие разгибается. Проблема в том, что сейчас появилось немало производителей плоскореза Фокина, делающих это без лицензии и соответствующего качества. Не могу обвинять в этом всех производителей, но проще купить плоскорез Фокина непосредственно от разработчика. Тогда вы наверняка получите удовольствие от применения этого инструмента. Адрес часто встречается в прессе. 

«В рекламе плоскореза говорится, что работать им очень легко, что-то мне так не кажется» 

Вы работаете большим плоскорезом? А настраивать его под себя пробовали? К сожалению, многие не обращают внимание на тот факт, что положение плоскореза на рукоятке можно менять. Казалось бы, что изменится, если сместить лезвие на сантиметр? Оказывается, разница существенна. Только не спешите делать выводы, поработайте какое-то время с одним положением лезвия, затем с другими. Оставьте то, при котором легче всего работать. 

Все равно тяжело? Возьмите маленький плоскорез. Для меня, например, основным инструментом является именно плоскорез малый. На суглинистой почве им работать гораздо проще, пусть и немного подольше. Если нужно прорыхлить глубже, чем позволяет размер малого плоскореза, прохожу им же еще раз и проблема решена. 

Кроме того, работать плоскорезом можно разными способами. «Заглубить и сильным движением тянуть на себя» на суглинке не особенно то осуществишь. Я пользуюсь другим приемом. Движение осуществляется наподобие работы с косой. Только движение короткое и лезвие плоскореза направлено вниз, в землю. Получается, что как бы срезается маленький кусочек земли. Таким образом прохожу всю грядку. На 10 метров грядки уходит примерно 10-12 минут. 

Лезвие плоскорезов приходится подтачивать. Важно не менять углов первоначальной заточки. Лично мне понравилось подправлять лезвие точилом, предлагаемым производителем плоскореза. 

Когда работаю плоскорезом просто кладу точило в карман и не дожидаюсь, когда лезвие станет совсем тупым. 

В применении плоскореза Фокина, огородников привлекает именно возможность экономить время и силы, отказавшись от перекопки. Но все остальные рекомендации этой технологии почему-то упускаются. Это основная ошибка. Простой отказ от перекопки почвы не решит все ваши проблемы сам по себе. 

«Почву обработал плоскорезом Фокина, а земля затвердела как камень. Почему?»

Самое главное, это всегда рыхлый верхний пятисантиметровый слой. Без выполнения этого условия почва не восстановится, да и все преимущества безпахотной системы обработки земли не появятся. Нужно это хорошо усвоить, так как это ОСНОВА! 

Без этого не будут интенсивно идти микробиологические процессы в почве. Не будет сохраняться влага. Не увеличится количество дождевых червей. Есть два пути создать такой рыхлый верхний слой: рыхление после каждого полива и дождя на глубину не более 5 см или мульчирование посадок на такую же высоту. Предпочтение стоит отдать второму варианту. Первый очень трудоемкий, и лишает пищи почвенных обитателей. 

Чем мульчировать? Любой органикой, какая только доступна: сорняки, скошенная трава, солома, листья из леса, компост, опилки. На своем участке я применяю все что перечислено. Не брезгую сорняками, что выбрасывают соседи, даже обсемененными – все тащу себе. Органика лишней не бывает. 

«А как же сорняки? Семян натащишь море…». Сорняков реально много. Но я их не боюсь. Это не потому, что я трудоголик, скорее наоборот. Сторонники органических удобрений вынуждены стаскивать органику в кучу, перелопачивать, разносить по грядкам и перекапывать для заделки компоста в землю. Проще применение зеленых удобрений. Посадил сидераты, да подрезал, когда пришло время. Все остальное совершается без моего участия. Для меня сорняк – тот же сидерат, но не требующий выращивания или покупки семян, посева. Исключение – злостные многолетние «вредители» такие как осот и березка (вьюнок). Нужно только не дать сорнякам заслонить от солнца культурные растения. 

Известно, что растение получает из почвы менее 20% питательных веществ, остальное из воздуха и от солнца. Сорняк, срезанный и оставленный на грядке, отдаст в 5 раз больше, чем взял из земли. К тому же прежде, чем превратиться в питание для растений, сорняк поработает мульчей. Думаю неэкономично отказываться от такой прибыли, тем более что для ее получения ничего не надо делать. Солнышко дает нам свою энергию бесплатно, вот и надо постараться, чтобы его лучи все лето попадали не на голую землю, а на растения. Поэтому я радуюсь, когда вместе с сидератами сплошным ковром всходят сорняки. 

Садовод сетует: «Осенью не копал, как рекомендуется, а весной земля как была твердой, так и осталась…»

 

Кто же сделает землю рыхлой зимой? Не стоит путать условия Омска, где столбик термометра опускается до 40 градусов и Краснодара или Владимира. В условиях Сибири черви и полезная почвенная микрофлора зимой бездействуют, а именно эти помощники преображают нашу почву. 

«Все лето грядки были прикрыты мульчей, а земля рыхлой не стала» 

На моем участке почва по механическому составу – суглинок. Вспоминаю свой первый безпахотный сезон. Тоже был озадачен, земля осталась реально твердая. Подковырнул вилами, рассмотрел ком земли. Земля то ведь стала совсем другой! Это уже не сильно уплотненный монолитный кирпич. Скорее она стала похожа на кусок сыра с множеством пустот – ходов червей. За счет плотности земли вода по капиллярам поступает к растениям, что снижает необходимость поливов в несколько раз. С другой стороны, множество ходов червей сделали почву хорошо аэрируемой. Обилие влаги и воздуха в земле – это и есть оптимальные условия для корней растений. Такая почва уже намного лучше, чем «пух» взбитый мотокультиватором, а после дождей и поливов спрессовавшийся в пересыхающий, недоступный для атмосферного воздуха монолит. Чтобы получить рыхлую почву потребуется время и внесение в нее побольше органических остатков. Компостировать и запахивать компост? Проще посадить сидераты, а они уже запустят в почву большую массу органики – корни. Запахивать или закапывать сидераты не нужно. Срезанная вегетативная масса сидератов попадет в почву тоже без вашего участия. Начнут процесс микроорганизмы, а доведут до конца черви. Мульча ускорит и оптимизирует эти процессы, а через некоторое время тоже станет питанием для наших питомцев. 

Какие культуры лучше посадить в качестве зеленого удобрения? Мой скромный опыт в этом деле пока не позволяет давать авторитетные рекомендации, а пересказывать других авторов не хочу. Могу только поделиться своими рассуждениями по этому поводу, и если я не прав, пусть специалисты меня поправят. 

На своем участке перед картофелем стараюсь посадить на одной грядке разные зеленые удобрения.

На фото грядка, ожидающая посадки рассады картофеля из мини-клубней. В этот «сидеральный букет» входят: рожь, горчица белая, фацелия, горох, календула, бархатцы, укроп и однолетние сорняки. Руководствуюсь следующими соображениями. Каждое растение накапливает набор макро и микроэлементов, в соотношении, присущем именно ему. Например, горчица накапливает больше фосфора, рожь – калия, а горох – азота. Так же есть различия в соотношении микроэлементов. В идеале, нужно применять в качестве сидерата то растение, которое сможет обеспечить потребности последующей культуры наиболее полно с учетом химического состава почвы на данной грядке. Сделать анализ почвы на каждой грядке каждый год я не могу, точного химического состава сидератов тоже не знаю. А поэтому применяю сидераты «в ассортименте», пусть уж культурные растения сами возьмут то, что им в данный момент наиболее нужно. Главное чтобы было, откуда брать. Список сидератов, которые применяю на своем участке, не ограничивается перечисленными выше культурами. На своем участке использую люпин, кресс-салат, фацелию, бобы и другие культуры. 

Горчица белая 

Кресс-салат 

 

Фацелия 

 «Осенью замульчировал грядки, а весной не могу дождаться всходов» 

Не удивительно, ведь под слоем мульчи земля прогревается медленней. Ей нужно помочь. Если влаги в почве мало, можно просто прикрыть грядку пленкой. Только не стоит держать пленку долго, при высокой уличной температуре под пленкой создается просто парилка и полезная микрофлора может погибнуть. 

Если весной влаги в почве много, нужно просто сгрести мульчу с грядок на дорожки. 

Голая земля прогреется быстро, затем мульчу вернуть на место.

 «Прошлой весной замульчировал несколько грядок, думал в этом году замульчирую остальные. Да куда уж там, от прошлогодней мульчи почти ничего не осталось, и времени весной на все не хватает. Так и остались грядки голыми…» 

Да, весна период напряженный, но ведь можно заготовить материал для мульчи заранее. И причем разместить его в непосредственной близости от грядок, для которых он предназначен. На своем участке этот вопрос решаю просто. Часть грядок на моем огороде огорожено плоским шифером. Грядки шириной 1 метр, проходы между ними 60 см. Остальная часть разбита на узкие гряды и проходы примерно одинаковой ширины. Грядка плюс проход – 1 метр. В любое время бесснежного периода года, когда есть свободное время, органику раскладываю на дорожки. Весной, или в другое время, когда понадобится, просто перекладываю мульчу на грядки. Это хорошо видно на фото. 

На дальнем плане мульча на дорожках. На переднем плане мульча перемешена на грядку, на дорожку можно добавлять органические остатки. Таким образом, без особой суеты и авралов обеспечиваю мульчирующим материалом 20 соток. Здесь есть один важный момент. Нельзя выгребать всю мульчу из грядок. Брать следует только верхний не ферментированный слой. Смысл этого требования прост. Нельзя нарушать «слоеный пирог» состоящий из органики разной степени разложения. Почвенные жители в дорожках располагаются каждый в своем ярусе, там где каждому из них удобней. Нарушение этого порядка грозит гибелью большинству из них. Кроме микробов в дорожках органику разлагают грибы-сапрофиты. Для них перемещение органики на грядку – явная смерть. 

С чего начинал я? Просто однажды не стал перекапывать ни огород, ни картофельное поле, те самые 20 соток. Это пример как НЕ надо делать. Ни кому не пожелаю наступать на эти же грабли. В результате обеспечил себе проблемы на все лето: земля как камень, а из инструментов только тяпка. Руководствовался отрывочными разрозненными статьями из прессы. Позже узнал о книгах Н.Курдюмова, выписал плоскорез Фокина, работать стало намного проще. 

Понимаю, что горожанину, да еще без транспорта трудно навозить листьев из леса; мало у кого есть возможность приобрести солому, не у всех есть, где накосить травы для мульчи. Но выход, думаю, всегда есть, его только нужно найти. Каждому свой. Универсальных советов здесь быть не может. К примеру, я знаю одного дачника, пенсионера. Он в свободное время берет тачку и отправляется по улицам дачного поселка, собирает весь органический мусор и везет его на свой участок. За лето, таким образом, собирает до 60 (!) кубометров этого добра. Я не призываю всех схватить тачки и ринуться наперегонки на поиски выброшенных сорняков, но можно начать с того, что по максимуму ограничить выбрасывание и сжигание органических отходов, которые есть на каждой даче, на каждом приусадебном участке.

С уважением, О.Телепов, Омскийклуб картофелеводов