Про умный огород Замяткина

Иван Парфентьевич Замяткин в Красноярском крае личность заметная. Благодаря результатам применения своего варианта разумного земледелия Иван Парфентьевич в трудном по климатическим условиям районе добился результатов, которые по всем культурам просятся, если не в книгу рекордов Гиннеса, но в список российских рекордов.

Достаточно напомнить, что в последние годы только по картофелю его урожаи стабильно держатся на уровне 2000 кг с сотки (в переводе на гектар – 2000 центнеров с гектара). На его успехи обратили внимание и специалисты. Сейчас в крае обсуждаются меры, которые по рекомендациям народного опытник, агронома по образованию позволят в течение нескольких лет повысить урожаи всех культур в несколько раз. И там не менее число скептиков сокращается медленно. С этого и начал Иван Парфентьевич свое интервью по письмам и откликам земледельцев. Думаем, что ознакомиться с доводами народного опытника будет интересно.

Не сразу всё получается. В первые годы, пока почва оживает, «приходит в себя» от «похмельного синдрома» в результате многолетнего отравления химическими удобрениями и пестицидами, ежегодного уничтожения ее естественных горизонтов плугом – она еще может быть недостаточно рыхлой, особенно если содержит мало гумуса (менее 3,5%), тяжелая, заплывающая. В этих случаях хорошо помогает мульчирование органикой, щелевание, например, плоскорезом Фокина В последующие годы почва сама приобретает оптимальную для растений плотность и пористость.

– Надо ли прикатывать почву перед посевом сидератов? Как заделывать семена? Надо ли поливать? Весной перед посадкой овощей надо ли перекапывать? Скошенную весной рожь закапывать или оставлять на поверхности в виде мульчи?

– Если это не коммерческий секрет, то можно ли узнать подробнее о вашей технологии? Основные моменты ясны: не пахать, дорожки постоянные, работа плоскорезом. А нюансы: на гребнях? Полив? Глубина посадки? Надо ли окучивать? Расстояние между лунками?

– Какой там «секрет»! Все это давным-давно и многократно опубликовано во многих периодических изданиях и книгах. Но, видимо, дело не доходит до понимания сути, до сознания. А может, мы слишком нелюбопытны, привыкли к наезженной колее?

– Вынуждена с вашей технологией не согласиться. Недоумеваю: как сажать и особенно сеять по не вскопанному? Вы предлагаете зеленую массу сидератов перемешивать с верхним 8-10-сантиметровым слоем земли. Но как потом почву рыхлить? Сеять на «грязную» грядку? Сажать картофель на грядках – затея, может, и выгодная (урожай выше), но я такого нигде не встречала. Ответьте, пожалуйста.

– Ответить подробно можно, но надо ли публично слишком детализировать любой опыт? Не потому, что это «коммерческая тайна», а потому что поле и огород – не заводской цех, а живая природа, на каждом участке свои условия. У кого-то почва – сплошь песок, у других лужи не просыхают до июня, северные или южные склоны, в тайге, под Игаркой или, наоборот, в хакасских, тувинских сухих степях, у одних богатый чернозем, у других – болото, кислая, засоленная или щелочная почва, торф, камни, у кого-то рядом лес свет застит и т.д. и т.п. Надо ли одним в мельчайших деталях при такой пестроте условий описывать, а другим копировать чей бы то ни было опыт?

В.И. Блохин из г. Владивостока пишет, что посеял сидераты после уборки картофеля. Овес, сурепица дали хорошую массу, в вот рожь почему-то редко взошла, рапс тоже не показался. А причина все та же: механическое копирование технологии Южной Сибири в Приморье. Условия этих регионов разительно не похожи, поэтому набор культур и агротехника не могут быть одинаковыми. Даже на соседних полях или участках не может быть совершенно одинаковых технологий. Важнее глубоко понять идею, смысл системы натурального земледелия. Остальное, как говорится, дело техники, творчества, учета местных условий и обстоятельств. Не нужно идти слепо на поводу, например, строгих технологий американского проповедника химизированных узких грядок Д. Митлайдера или не менее строгих и слишком химизированных голландских технологий. Не годятся они на все случаи жизни, в любых условиях. Об этом же наглядно говорят и многочисленные неудачные попытки навязать единую для всех зон технологию, например, пахотной системы с оборотом пласта, или сплошной химизации, квадратно-гнездового посева кукурузы, бобов...

Нужно стремиться глубже понять биологические особенности растений, местные почвенно-климатические условия. Без теоретических знаний и умения учитывать местные условия такие результаты немыслимы. Но владельцы участков, требующие детальных инструкций, обычно даже понятия не имеют, какие именно у них почвы, параметры местного климата, особенности районированных сортов и т.п. Во всяком случае, никто об этом не сообщает ни в письмах, ни на лекциях. Какой врач возьмется лечить больного, ни разу не видя его в глаза и не зная диагноза?

– Гряды – это понятно. И без вспашки – тоже понятно. Но как совсем без удобрений? Непонятно, как выращивать сидераты. Вы, может, в картофель подсеваете, а потом выдергиваете и заделываете в землю?

– Верно заметил артист-юморист: если все понятно, значит, вы недостаточно информированы. Узкие грядки, технологические колеи, отсутствие вспашки, посев сидератов, плодосмен, мульчирование в органическом земледелии тесно взаимосвязаны. Это единая система, не предусматривающая использование в первую очередь химических удобрений и пестицидов. А природа-то как раз и «пашет», и «убирает».

Задача земледельца – всячески помогать почвенным микроорганизмам, червям и прочим обитателям почвы, обильно кормить их органикой, например, в форме мульчи, посева сидератов, пожнивных остатков и т.п.

А в картофель подсевать ничего не нужно, особенно в лунки, культура эта очень светолюбива, не терпит тесноты. Сидераты на картофельном поле лучше выращивать до посадки (рожь), либо после уборки ранних сортов (рапс, горчица, сурепица, редька масличная, мальва, фацелия, бобы и др.).

В условиях южной Сибири сидераты можно высевать после уборки основных ранних культур (лук, редис и др.) на те же грядки, без вспашки и перекопки, обычно в июле-августе. До морозов в конце октября они успевают набрать по 100-300 кг зеленой массы на сотке, что равнозначно такому же количеству подстилочного навоза. Можно их выращивать и рано весной до высадки рассады овощных, картофеля и других теплолюбивых культур. Главное – почва от снега до снега не должна оставаться голой.

Сидераты в начале их цветения лучше не запахивать, а срезать чуть ниже корневой шейки или узла кущения плоскорезом или острой лопатой и оставлять на поверхности в расстил в качестве мульчи. На очень бедных почвах целесообразно отводить под сидераты отдельные грядки на все лето. Получается вроде сидерального пара. На дачах и в огородах лучше в этом случае высевать не донник, как это делают производственники в сухостепных районах, а растения с более интенсивным фотосинтезом и соответственно ростом, дающие до 1000-1500 ц/га зеленой массы. Из проверенных мною это топинамбур, амарант, подсолнечник, кукуруза, пайза, сахарное сорго и другие культуры.

Иван ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт».

Несколько фото огорода Замяткина Ивана Парфентьевича

arsvest.ru

Курдюмов про умный огород Замяткина

Историческое село Шушенское — берег Енисея. Почвы — бедные супеси, летом бывает выше +35°, зимой до −45°, снега мало. Каждый второй год — жестокие засухи. На пахотных полях выгорает хлеб, картошка не родит — её многие и не копают. И в это время Замяткин стабильно и без особых усилий собирает пятикратные урожаи.

Участок Замяткина не знает лопаты уже около двадцати лет. По его словам, за десять лет плодородный слой углубился до 30-40 см. Почва стала такой рыхлой, что колышки для томатов не надо вбивать — легко втыкаются. Урожай картофеля приблизился к двум тоннам с сотки. Капуста — по пуду кочаны — до 1800 кг с сотки. Урожаи капусты, моркови — втрое-впятеро выше средних, обильно плодят ягодники. Ни навоза, ни тем паче компоста Замяткин не использует. Из удобрений — только золу. Сейчас в его грядках, по его выражению, истинный плодородный агрозём. Это значит, предельный урожай гарантирован в любой год.

Как ему это удаётся?

Конечно, треть прибавки даёт сортовая агротехника: Замяткин отобрал лучшие для себя сорта и буквально сроднился с ними. Но две трети успеха — система природного огорода: узкие грядки, отсутствие вспашки, посев сидератов, разумный плодосмен, мульчирование.

«Урожай уже не проблема. Рекордоманией, кажется, переболел. Теперь моя цель — предельное естественное плодородие и устойчивый агро-биоценоз».

Грядки

Грядки у Замяткина стационарные, шириной 80 см, с проходами минимум в метр. Рождаются они так. В первой половине июня буйная трава притаптывается. На неё наваливается толстый, в полштыка, слой разной растительной органики. И сверху — на два пальца земли. Идеальная грядка: и бурьян не выпустит, и дышит, чтобы скорее ему сгнить, и червям дом родной. Так и лежит до конца лета. В августе сюда сеется холодостойкий сидерат: горчица, редька масличная. А весной по нему — горох, бобы, фасоль: пусть дополнительно почву удобрят. С них и начинается плодосмен. А если почва хорошая, можно сажать и арбузы, и картошку.

Ухаживает за грядками только плоскорез, и только поверхностно. Всё лето — мульча, весной и осенью — сидераты. Проблема сорняков отпала вместе с пустой землей. Когда на грядке постоянно или плотная культура, или мульча, или густой сидерат, где тут жить сорнякам, когда их ниша занята? И они тихо существуют, не притязая на массовость и борзость.

Болезни тоже ушли в прошлое

Замяткин ввёл в свою практику умнейший приём — ликвидацию утренней росы. Ставит над грядками простые плёночные экраны. Тепловые лучи отражаются обратно на грядку — всё, росы нет! Так укрыто лишь то, что склонно болеть: лук, томаты, огурцы, картошка.

Мульча у Замяткина — такая же основа содержания почвы, как и сидераты.Он почти не тратит время и силы на заготовку органики. Толстый слой отдельно заготовленного «сена» применяется только для особых целей: создать новые грядки, задушить сорняки, укрыть приствольные круги саженцев. А на грядках весь год — естественная, «сидеральная мульча».

Технология проста. В августе под грабли сеется какой-то холодостойкий сидерат, и до морозов даёт густую зелёную массу. Не дав ей завязать семена, срезаем её острой лопатой. Получается слой сена. Весной он втрое тоньше: уплотнился, частично сопрел. Прогребаем в нём чистые бороздки, в них сеем и сажаем. Растения встали, разлопушились — вся почва укрыта.

Озимая рожь обычно не вымерзает и весной трогается в рост. Такую «мульчу» приходится подрезать ниже узла кущения, иначе снова отрастёт.

Вариант: сидерат не срезается, вымерзает, и в апреле грядка топорщится соломой. Тоже эффективная мульча — от ветра и заморозков укроет. Прямо в ней бьём лунки или режем рядки. Позже её ломаем и укладываем на грядку.

Мульчировать можно любой органикой, главное, чтобы она была

Опыты показали: под толстым слоем растительной трухи и соломы вырастает отличная картошка. В последние годы Замяткин так её и выращивает. Разложил «семена» по грядке, завалил рыхлой органикой, при нужде помог выйти росткам — и завалил всё окончательно. В августе приподнял мульчу — под ней чистые клубни, хоть прямо в кастрюлю.

И вот что характерно: проволочники, личинки майского жука и прочих хрущей в мульче не водятся. Видимо, не рискуют подниматься из почвы: слишком многие тут не прочь ими полакомиться. Так или не так, но уже много лет под соломой все клубни чистые, без повреждений. А в почву заглубишь — многие погрызены.

Правила органической мульчи простые. Осенью укрой почву как можно раньше — пусть она дольше живёт и позже промёрзнет. А весной, наоборот, сначала сгреби грубую мульчу на дорожки: дай почве оттаять и прогреться.

Чем только не укрывают дачники рассаду, чтобы прижилась! И всё равно сохнет. Замяткин, как всегда, присмотрелся к природе — а там всё уже придумано. Сошёл снег — сеем фацелию. К моменту высадки — укрывной ковёр. Прорываем лунки и сажаем. Затишок, полутень — рассада балдеет. А погрозят заморозки — легко кинуть плёнку прямо на сидерат. Пошла рассада в рост, стало тесно — срезаем сидерат и кладём, как мульчу.

Теперь всё ясно!

Мульча — понятие многоэтажное и многоплановое. Говоря о защите почвы и всходов, трудно провести чёткую границу между слоем опилок, мёртвым дёрном, сухим стеблестоем... кедровым стлаником, кустарниками, деревьями. Леса и степи — «мульча» планеты. В лесной подстилке и дёрне живут и копошатся мокрицы с червяками, а в слое лесов, садов и парков — мы с вами. Но представьте, что ваш сад и лес раскорчёван. «Месяц почва голая — месяц она умирает», — говорит Замяткин.

Н. И. Курдюмов

vashe-plodorodie.ru

В ГОСТЯХ У ЗАМЯТКИНА

Ну вот и подходит к концу садово-огороднический сезон. Можно подводить итоги ! 

Год выдался вообще-то урожайный,выросло все и всего больше, чем достаточно. Это первый год,когда я начала применять и учиться вести сад-огород по правилам природного земледелия. Конечно не всю площадь,а несколько участков для эксперимента отвела))) И вот к таким результатам я пришла: По всем публикациям о природном земледелии выходит,что копать-вред для почвы,может это и так ,но у нас в глинистую почву, без хотя бы какого-нибудь рыхления, ни чего не впихнуть будет,может быть через несколько лет,когда органики на поверхности будет достаточно,можно будет обходиться без перекопки,просто раздвигая органику.Выращивала помидоры под мульчей толстого слоя сена-очень понравилось,работы с рыхлением ни какой,полива гораздо меньше,так как вода под сеном не испаряется,корни не вымываются,сорняки тоже не растут,под сеном ползает куча всяких букашек-рыхлит почву,которая,кстати,стала заметно мягче. Мульчу обновляли и подкладывали несколько раз за лето,так,что вокруг нашего участка теперь чистота-все скошено и забирали еще все у соседей)) Но помидоры выросли отличные:крупные,мясистые и оооооочень много(теперь мучаюсь с переработкой и раздачей всем желающим и страждущим родственникам)После первых заморозков убирала растения помидор-так еле выдернешь их из земли-такой мощный корень вырос!! 

Мульчирование сеном огурцов сначала пошло не очень хорошо,они стали болеть и вянуть,даже и не знаю почему,но когда я на мульчу подсыпала еще тонкий слой земли,особенно у стволика растения-дело пошло веселее,огурчики зазеленели и чувствовали себя отлично все лете и все еще растут(хотя давно уже их не поливаю и вообще за ними не ухаживаю,,,,так как просто некуда девать урожай)))

Мульчирование картофеля на нашей глинистой земле не дало особенно хороших результаов-под мульчей картофелю в глине сыровато и картошки хотя и было много,но вся в каких-то болячках. а вот если тоже сено положить в лунку под картошку перед посадкой-отличный результат,но очень трудоемко, если картофеля садим 10 соток. 

Мульчирование клубники-отличнейшие результаты. Одна проблема-мульчи надо ну ОЧЕНЬ много!! Кучу картона извели,не только травы. Но буду продолжать развивать свой сад в этом направлении-почва становится заметно лучше,может быть и дождемся того времени-когда нога будет проваливаться в землю,а не ходить как по асфальту)))

Предлагаю прочитать очень интересную статью о природном земледелии

В начале сентября 2009 года удалось съездить в Шушенское, к Ивану Парфеньтьевичу Замяткину. Его смело можно назвать классиком природного земледелия. Хозяйствует на 20 сотках. 

Обстоятельства, к сожалению, ограничили время общения всего одним днем. Да и время посещения не совсем удачное. Сильный заморозок сделал свое «черное» дело.

И, тем не менее, поговорить время было. Чтобы не пропустить что-то важное, записал всё на диктофон. А уже дома внимательно прослушивал и делал заметки. Предлагаю вольный пересказ разговора. Надеюсь, Иван Парфентьевич не обидится на меня, за то, что не записал всё дословно и изменил последовательность разговора. Итак, мой пересказ рассказа Ивана Парфентьевича:

На моем участке не было перекопки с 1990 года. Постепенно сформировался агрозем с возрастающим плодородием. Для такой почвы не нужен компост, навоз и уж тем более минеральные удобрения. Все нужные растениям вещества производятся в почве по природным законам. Главное не мешать. Природа все сама сделает.

Часто говорят: если природа так мудра, то почему не происходит непрерывного роста урожайности зеленой массы в природе?

Да как раз по тому, что на растения влияет много факторов. И многие из них сдерживают этот взрывной рост. Одно уже давно известно – растения оставляют после себя больше, чем взяли из почвы.

Вот, например гидропоника – условия контролирует компьютер. Но ведь компьютер не может регулировать более 10 параметров. Тем более что мы пока не знаем досконально те процессы, что происходят в природной почве. Ведь ещё никому не удалось искусственно создать гумус. А значит, и повторить не можем. Природа как бы говорит: делай как я и не ошибешься.

Я убедился, что не нужно вмешиваться. Мы пока ещё как собака в библиотеке. Собака видит книги, запах книг почувствовать может, может на зуб попробовать и считает, что она всё о книгах знает. А самой невдомек, что вся мудрость в текстах заключена. Так и мы. Увидели сколько калия, фосфора азота есть в образце, а всего многообразия процессов не видим. И о многом ещё не догадываемся.

В почве происходит такое огромное количество процессов, что учесть их все невозможно.

На урожай действует более 700 факторов.

Был такой проект академика Шатилова: было привлечено большое количество агрономов, ученых, в том числе академиков в разных климатических зонах. Исследования проходили 30 лет. Затем были даны предварительные результаты. Чтобы управлять, урожаем нужно учитывать и управлять 700 разными факторами. И это без учета факторов, которые влияют незначительно. Современный агроном может учитывать три-четыре фактора не больше. Но эти факторы в различном сочетании дадут сотни и тысячи различных комбинаций. Предусмотреть всё невозможно. Не один, даже самый мощный компьютер не сможет регулировать эти факторы. Нельзя объять необъятное. Все факторы меняются непрерывно, каждую секунду в почве новая обстановка. Учесть всё даже на 5% не реально.

Лабораторные анализы как делают? Почву обрабатывают соляной или азотной кислотой. Но в почве совсем другие кислоты – органические. Органическая кислота образовалась, вступила в реакцию, и нет её. На её месте другая образовалась, и опять исчезла. Они очень не устойчивы. Как можно в лабораторных условиях определить, сколько фосфора высвободит органическая кислота, если реагенты используются другие? Никак.

В лаборатории химически чистая кислота действует на образец почвы. В почве – сразу десятки кислот. При этом постоянно меняется их соотношение, температура, влажность и т.п. Кто учитывает глубину, на которой идут процессы? Ведь они на каждой глубине имеют свои особенности. Кто учитывает влияние почвенных животных, микромира, выделения корней? Какие токи действуют в почве, как влияют электрические разряды, например грозы? Какая будет радиация? Какая влажность почвы будет, кто это может заранее знать? Так что стоит просто наблюдать за природой – увидеть направления. И по этим направлениям создавать благоприятные условия. А уж природа сама задействует все нужные факторы. Вот, например Кривулин – создал инструмент, делающий в почве ходы, подобные ходам от корней. Инструмент только имитирует природные ходы в почве, а саму почву не изменяет. Эти ходы усиливают природные процессы.

Мне не так уж и важно точно знать, что и как происходит в почве моего огорода – природа всё предусмотрела. Я знаю, что не могу, при всем желании всего предусмотреть, так и вмешиваться не стоит.

Для восстановления почвы, биоценоза участка нужно время. Почва приспособилась к воздействию лопаты, минералки, пестицидов. Она в любых условиях старается выжить. Это как наркоману нужно время привыкнуть жить без наркотиков. В условиях Шушенского почва пришла в нормальное состояние в течение 6-7 лет. У нас супесь, все процессы идут быстрей. На суглинках этот процесс идет дольше.

В последнее время много говорят, что пахать не надо. Но самоцелью ставят отказ от пахоты для экономии энергоресурсов. Или своего труда, если это дачный участок. Это не правильно. Экономия труда и топлива для сельхозмашин должны быть приятным дополнением. Главное – обеспечить нужные почвенные процессы. В первую очередь нужно о почве думать и её обитателях. А уж почва обеспечит и урожаи и экономию.

С чего начать? Обязательно разобраться по каким законам работает почва. Главное в работе с биоценозом – не навреди. Прежде чем что-то вносить, менять, нужно разобраться, как развивается ситуация, в динамике. Многие понимают всё на примитивном уровне: не стал пахать, получил бОльший урожай. Сначала нужно понять, почему растения в природе растут сами по себе, без удобрений? Любая живая система саморегулируется. И всегда в ней хватает энергии на самовоссоздание. Не чего мудрить. Всё было в балансе, пока человек не вмешался. Вот, например, говорят: «земля устала» Земля не должна отдыхать. Земля отдыхающая – не земля. Энергия должна двигаться. Нельзя представить энергию без движения. 

Для нарастающего плодородия нужно совсем мало: держать почву гряд под мульчей. Нужно, чтобы почва никогда не оставалась голой. 

Где я беру мульчу?

У сына на работе обкашивают газоны, он привозит в мешках. 

Кроме того все послеуборочные и кухонные отходы идут в мульчу.

Мне говорят, что негде взять мульчу. Это полная ерунда. Комунхоз из села вывозит листья. Трактора идут колоннами. Немного заплатить, и могут вам участок завалить листом полностью. С органикой для мульчи проблемы вообще не существует. Не ленись, обкашивай возле заборов. Вокруг много брошенных участков – носи, сколько хочешь. 

Третий год экспериментирую со мхом. Мох лучше любой мульчи сохраняет влагу. Он обладает бактерицидными свойствами. Единственный недостаток – долго разлагается. Убирать его с грядки, а потом возвращать обратно – лишняя работа. Сейчас пробую мох не убирать, а под него помешать послеуборочные остатки и так оставлять. 

Мульча, что лучше? Нужно использовать всё, что есть в твоих условиях. Нужно учитывать местные условия, под какую культуру применяется. Например, применение соломы на картофеле может вести к поражению паршой, если почва слабощелочная.

Ещё о мульче – не стоит бояться «долгоиграющей» органики. Пусть разлагается медленней – на следующий год будет эффект. Не стоит непременно стремиться к быстрому эффекту.

Для того чтобы мульчи нужно было меньше, применяю ограждение гряд. Доски. Однажды увидел в журнале фотографию: на газоне разбиты грядки, огороженные досками. Очень мне понравилось, как это выглядит. Ещё подумал: это ведь дорого, все грядки в доски одевать. Но всё-таки попробовал, сделал ограждение для нескольких гряд. Наблюдал за состоянием досок. Они 10 лет простояли и ничего им. Убедился в больших преимуществах огражденных гряд. Ограждение грядок стоит прямо на земле, не закопано. Трава в грядки с дорожек не лезет, там всегда толстый слой мульчи – недостаток света. Если доска начинает подгнивать, я просто переворачиваю влажным слоем вверх. Доска подсыхает, процессы гниения останавливаются. Ограждение не закапываю. Прямо на земле стоит. 

Таким образом, необработанных сосновых досок хватает на 12-15 лет. А они себя оправдывают уже в первые год-два. Трава в грядки не лезет – там всегда толстый слой мульчи – без света она не растет.

Можно повысить плодородие без привнесенной органики? Можно. Только это более медленный путь. Если после уборки культур ещё есть время, стоит посеять на грядках сидераты. Любые. Рапс – важно до наступления заморозков срезать, чтобы он успел слегка подсохнуть. 

Сырой рапс очень любят мыши. Бобы повторной культурой. 

Гречиха переводит фосфор в усваиваемые формы. В любом хозяйстве семена есть, и в семенных магазинах.

Для получения большой зеленой массы лучше использовать растения из группы С4 – у них скорость фотосинтеза более интенсивная. Например, амарант, топинамбур, мальва. Вот, например топинамбур. Посади грядочку, и органики хватит на 10 грядок.

По началу я так и делал. Топинамбур дает 2000ц с гектара зеленой массы. И садить каждый год не нужно. Кроме того, используем клубни. Топинамбур лучше использовать позднеспелых сортов – те, что не цветут. Они дают больше зеленой массы. 

Кроме топинамбура можно использовать амарант, подсолнечник. Вот ещё интересная культура: лопух «Самурай». Это культурное пищевое растение. Он образует очень много зеленой массы. Зелень настолько плотная, что давит даже самые злостные сорняки за один сезон. Корневая система мощная – уходит на полтора метра. Первый год дает листья, второй – семена. В пищу используют корнеплоды, по форме напоминающие гигантскую морковку – запекают, тушат. Хранится хорошо. Проблема – выкапывать, очень уж далеко уходит. Листья используют в лечебных целях. 

Ещё одна культура для органики – садовая лебеда. Сорт Кровавая Мэри. Это салатная культура и, кроме того, дает большое количество органики. 

Мальва, тоже из группы С-4. До двух метров растет – много органики, прекрасный сидерат, декоративна, опылителей привлекает. 

Цель любого растения – оставить в земле больше, чем взяло из земли. Кроме того, растения способны синтезировать вещества, которых нет в почве. Например, кукуруза. Она содержит золото в листьях, в плодах. Проводили опыты – очищали субстрат, чтобы золота не было. Посадили кукурузу – есть золото. Где берет? Синтезирует.

Большинство рекомендаций гласит о том, что зелень сидератов нужно заделывать в почву. А органика растений, закончивших вегетацию, и оставленная на поверхности, приносит только вред – забирает азот. Это иллюзия. Я через многолетний опыт пришел к тому, что мудрей природы ничего нет. А в природе весь опад остается на поверхности.

Например, донниковые пары запаханные дают прибавку урожая. Но сколько пользы теряется из-за запахивания! Ведь в природе не существует такого приема – все остается сверху. Ведь даже дерево валится и остается разлагаться на поверхности. Любые удобрения должны даваться только сверху. В почве в каждом слое свой микромир и нарушать его нельзя. Любое орудие обработки вредить этому микромиру. Даже в самом верхнем слое есть распределение на зоны – толщина этих зон – миллиметры. Так что вред мы всё равно принесем такой обработкой.

Плоскорез применял первое время, пока было много сорняков. Теперь плоскорез не применяю – сорняков нет. Многолетние сорняки сами постепенно уходят. Теперь их совсем мало. Иногда донимает осот – появляется очагами. С пыреем проблем нет – его корни в мульче – легко вырывается весь. Вьюнка нет, пару штук для коллекции держу (смеётся).

Теперь есть инструмент, позволяющий обрабатывать почву по природному типу. Торнадо – революция в огородничестве, которое можно сравнить с изобретением колеса. Купил и не нарадуюсь. Дело в том, что все остальные инструменты тягловые – кромсают землю, измельчают. Больше вреда от них, чем пользы. Торнадо рыхлит почву на глубину лопаты, но при этом слои остаются на месте, не перемешиваются. Работать им легко – один пенсионер за день 10 соток легко обработает. Очень хорош он для целины. Этот прием сам нашел, его нет в инструкциях. Если заглубленный инструмент потянуть вверх, его не вырвать. Совсем другое дело, если его наклонить на 45 градусов и повернуть – дернина легко извлекается. Вот грядки, которые я садил на целине. На месте лунки выдернул дернинку, в образовавшееся углубление положил клубень и прикрыл его вынутым дерном травой вниз. Затем сверху добавил мульчи. Вот и вся посадка. Прекрасно растет. Дерн – самое лучшее удобрение. Садил 16 июЛя(!), а третьего сентября заморозок убил ботву. (За это короткое время в кусту накопилось около килограмма клубней)

Дернина – лучшее удобрение. В ней идут процессы разложения, в ней самый доступный гумус. В нижних слоях почвы гумус «долгоиграющий» - связанный с минералами почвы.

Помню, в детстве не было удобрений. Использовали дернину. Кусок дернины с кулак размером бросали в лунку. Картошка росла крупной. В дернине самое доступное питание, самый доступный гумус. В более низких слоях гумус долгоиграющий, он уже соединился с минеральной частью почвы.

К сожалению, огородники привыкли пахать или копать, смешивая горизонты почвы. Торнадо работает совсем по другому. Он создает дополнительные поры – аэрацию не перемешивая слои почвы. Этот инструмент имитирует корни растений, которые после разложения образуют сеть пор. Отдавая должное этому инструменту, надо сказать, что на моих грядках он тоже уже не нужен – всё можно сделать без какой либо обработки. 

На грядке слой мульчи 20-25 см толщиной. Как сажать в такой слой, например морковку?

К весне этот слой уменьшится в 3-5 раз. Весной граблями раздвигаю мульчу, делаю бороздки и сею. Мульча остается между рядками. Тут есть одна тонкость. Если весна холодная, затяжная нужно снять мульчу на дорожку – пусть земля прогреется. Этот прием часто необходим для сибирского региона. 

Послеуборочные остатки оставляю на месте, на тех грядках, где росла эта культура. Даже если были болезни. Вот, например, здесь рос лук. Его послеуборочные остатки, даже больные, не причинят вреда картофелю, который будет расти здесь в следующем году. Кухонные отходы кладу на грядки. Только капустные на грядки после капусты, картофельные на грядки после картошки – как послеуборочные остатки. Грядкооборот очищает. Культуры на грядках постоянно меняются. Один раз сделал на бумаге схему расположения гряд на своих 20 сотках. Теперь каждый год копирую её на ксероксе, заполняю каждый год. На грядках указываются культуры и сорта.

Благодаря грядкообороту и другим приемам в моем огороде сложился устойчивый агроценоз. Болезни, вредители не досаждают.

Нас запугали болезнями, вредителями. На самом деле в природе тот же фитофтороз, переноспороз – это благо. Они для того и существуют, чтобы совместно с полезными микроорганизмами перерабатывать органику. Патогенны сами себя сдерживают. Здоровая почва не дает разводиться инфекциям, нематоде и другому. Они всегда есть, но в минимальном количестве. Так же и вредители.

Где много зайцев, там появляется много лис. Где много лис, там много охотников. Где много охотников, там появляются налоговые инспекторы. 

В мире всё сбалансировано, если не мешать. На моем участке полно энтомофагов, большинство из них я даже не знаю, кто есть кто. Они делают свое дело, и, слава Богу!

Вот, например, было у нас нашествие облепиховой мухи. Все начали хвататься за опрыскиватели. Я не делал ничего. На следующий год всё повторилось, а у меня количество мухи заметно снизилось. Многие повыкорчевали облепиху. У меня же через пару лет муха исчезла безо всякой борьбы.

Энтомофагов можно привлечь с помощью цветов – донник, фацелия,

румянка, 

бораго 

Вредители и пользу могут приносить. Тот же колорадский жук – он ведь занимается селекцией. Пройдите по пораженному жуком участку - всегда есть пара кустов не поврежденных. От них и оставляй семенной материал. Но у меня колорадского жука нет. Энтомофаги защищают участок вместо меня.

Очень важно, чтобы не было сплошных посадок – монокультуры. В естественных условиях и колорадский жук не приносит такого вреда как на полях. На моем участке – тут смородина, там огурцы, морковь, другие культуры. Всё это сбивает вредителей с толку. Вредитель уходит туда, где сильней запах – на сплошные посадки одной культуры. Там он концентрируется, активно питается, и размножается. 

Мне не приходиться бегать с опрыскивателем – природа все делает сама. Применение ядов – путь тупиковый. Какие бы яды человек не изобретал, у природы уже заранее есть свои способы их обойти, есть что противопоставить. На каждый яд есть противоядие.

Для привлечения энтомофагов – донник, фацелия, синяк (румянка) Румянка дает до тонны меда с гектара, цветение растянуто.

Давно наблюдаю за проволочниками и хрущами. Заметил такой факт. Те клубни, что расположены в мульче – чистые нет ни одного повреждения. А те клубни, что опустились в землю, имеют повреждения. 

На некоторых дорожках использую кору хвойных деревьев: засыпаю дорожку слоем коры, сверху слой опилок. Это нужно вот для чего. На задерненных дорожках траву нужно подкашивать несколько раз за лето. Через кору трава не растет. Корни культурных растений с грядок уходят в дорожки на 70 см. Но в задерненной дорожке растёт трава. Культурам приходится конкурировать с травой за питание. Конечно, культуры такой конкуренции не выдерживают. В закрытых корой дорожках никакой конкуренции нет, 100% площади используется культурными растениями. Это очень хороший способ. Я писал о нем в журнале «Сад и огород». Кора разлагается очень медленно. Первые дорожки я сделал 8-9 лет назад. Однолетних сорняков на таких дорожках нет. Бывает, появляется пырей. Но его корни полностью располагаются в коре. Легко взять его двумя пальцами и вытащить весь.

Я заметил такой факт: когда растаскиваешь кору, в куче очень много червей. Они жирные, шустрые, жизнедеятельные – видно, что им в коре нравится. Что они там едят, я не знаю. Но точно они туда приходят не как на экскурсию в картинную галерею. Они приходят работать. Вот и пусть работают.

Использую ли я золу? Золу использовать желательно. У всех есть подгнившие столбики, толстые сучья – это можно пустить на золу. Можно ли обойтись без золы или использовать её обязательно, я утверждать не могу. 

Почему дачники стали делать компостные кучи? Это подражание колхозному производству, где работала тяжелая техника. Бурты сделали, погрузчиками погрузили, и развезли всё это дело. На даче совсем другие условия. В производственных условиях и то уходят теперь от компостов. Солому измельчают и оставляют в поле. Это органика в первозданном виде, которая не прошла через желудок коровы или другой скотины, а, следовательно, ничем не обеднена. Такая органика в огороде желательней. В природе нет компостов, но есть опад – сбалансированный, ни прошедший ни через какие кишечники.

За садовыми культурами не ухаживаю. Приствольных кругов нет. Облепиха, малина – по принципу шагающего сада. Не поливается, не обрабатывается, не удобряется. Плодоносит прекрасно.

О картофеле

Получить большой урожай просто – замульчируй гряды, создай аэрацию, режим влажности. Именно режим, а не бессистемные поливы. Главное понимание процессов, происходящих в природе. Нужно не ставить природе палки в колеса и не подставлять костыли: окучивание, рыхление, минералка, пестициды. Мы этим делаем только хуже. Биоценоз – полностью уравновешенная система. Любое наше усовершенствование лишает систему устойчивости и что-то начинает идти не так. Минеральная пища нужна растениям, но ведь эта пища естественным образом вырабатывается в живой почве. Минеральное удобрение в такой системе – костыль, нарушающий равновесие. Мы своим вмешательством делаем то, чего не знаем. В почве каждую секунду, происходят изменения химические, физические, биологические. В пробирке ничего этого нет. Поэтому и не знаем, что происходит в почве каждый момент, и реагировать не можем.

Последнее время я потерял интерес к рекордам. По началу, конечно, это было престижно – показать 8-10 кг картофеля с куста. Позже стал смотреть на это равнодушно. А последнее время меня такие урожаи не прельщают. Для меня главное качество продукции. Чтобы их можно было есть беременным женщинам и маленьким детям. Чтобы хранились хорошо. Чтобы сортовые признаки сохранялись. Для того чтобы такого добиться, нужно сбалансированное питание: без удобрений, излишков полива. А такое питание возможно только в природном земледелии. Ещё не родился тот агроном, который смог бы воссоздать искусственно все процессы, происходящие в природе.

Для получения 300-500 кг картофеля с сотки можно ничего не делать кроме мульчирования. И не поливать.

У мелких плодов – больше пищевая ценность, ведь большинство полезных веществ под кожурой. Остальное – сырая масса. Чем больше плоды – тем больше малополезной массы.

Лучше увеличивать урожай за счет увеличения количества клубней. Это легко регулируется подачей воды. Если в начале вегетации много воды – клубней больше. Во второй половине вегетации высокая влажность дает вес клубням.

Лучшая продукция – на природном земледелии – здесь баланс. Если получишь высокий урожай за счет генетических особенностей – другое дело. Не за счет перекорма. Нужно создать оптимальные условия, а не сыпать удобрений: влажность, тепло, оптимальное время посадки, время уборки. Многие сорта не могут проявить себя, так как нет оптимальных условий.

Сажу картофель с середины апреля и до 16 июля. Это удобно – посадка растянута во времени. При неблагоприятных условиях картофель хотя бы одного срока посадки уходит от этих условий. Кроме того, поздние посадки дают оздоровленный посадочный материал.

С годами урожайность сорта растет. Почему?

По принципу курортной службы. Помещаем человека в условия леса, чистой воды, воздуха, безстрессовая ситуация – нет проблем. Человек отдыхает, оздоравливается. Измени обстоятельства, изменишь всё. Изменились обстоятельства, вымерли мамонты.

Ведется клоновый отбор ежегодно – это основа. Копаю, каждый куст просмотрю: структура клубней, какие они. Состояние кожуры. Каждый куст кладу отдельно. Потом, когда все кусты выкопаны (в пределах сорта) смотрю, выбираю, какие мне понравились. 

Лучшие? Не знаю, те, что мне чутье подсказывает. Клубни от лучших кустов промываю. Это даст возможность увидеть даже малейшие повреждения гнилями, болезнями. Если в кусте хотя бы один клубень больной или с признаками вырождения – весь клон бракуем. В ящиках храню, так ежегодно. 

Клоновый отбор – это как матка в улье. Все остальное крутится вокруг него. С сотки отбирается кустов пять.

Вырождение видно: состояние глазков, форма клубней. Вершина выпячивается вперед, типа вторичный рост. Как, например помидоры с носиком. Такие клубни только на еду. Пуповина вытянута (если не признак сорта). Ростки нитевидные.

Больше вреда, чем вирусы доставляет ризоктаниоз, черная ножка, фитофтороз.

Отбор во время вегетации: лучшие кусты отметить. Цвет листьев, опадают ли? Есть ли заболевшие листья? Белый налет на стеблях (грибные заболевания). Есть ли жук на кусте.

Севооборот – обязательно. Есть грядки, отведенные под один сорт, а есть и несколько сортов на одной грядке располагаются. Количество кустов каждого сорта различно. Есть базовые сорта, а есть сорта на испытании. Среди базовых, можно назвать несколько. «Снежанна» - возможно название сорта другое, я такого в каталогах не видел. С таким названием мне его дали. Сорт устраивает по всем показателям – на вкус хорош и урожайность высокая. Латона, Алена, Скарлет – ранние. Некоторые родственники предпочитают только Чугунку. Нравится Удалец – сорт кемеровской селекции.

Сорта могут дюжить и сто лет, если их поместить в естественные условия. (Природное земледелие). Когда все сбалансировано, тогда и сорт долговечен. Стоит баланс сдвинуть – и всё пойдет прахом.

Стоит ли резать? Иногда резаный использую. Макушки. Резать желательно с осени. Такой картофель, при нехватке питания клубня быстро пускает корни.

В ноябре – декабре отрезаю верхушку. На верхушке самые сильные почки. Но после срезки эти почки голодные, ведь основную массу срезали. Такие растения развивают мощную корневую систему и дают крупные клубни.

Только верхушки, а не низ. На ней более сильные, более зрелые почки. Они раньше трогаются в рост. Верхушки отрезаны – лишены питания. В более жестких условиях они вынуждены развивать более мощную корневую систему, и делают это более быстро. Поэтому же иногда мелкие клубни бывают, дают больший урожай – мало запасов питательных веществ. Крупному клубню не нужно спешить – образовывать корни.

В этом году сажал верхушками Снежанну – там урожай лучше. 

К сожалению, в сентябре после заморозков не удалось сделать много фотографий. 

О.Телепов 2009

liveinternet.ru/users/chyara

КАРТОФЕЛЬ ПО ЗАМЯТКИНУ

Картофель - богатырская культура

В середине июля на участок приезжали местные телевизионщики в сопровождении двух ученых-агрономов, чтобы на месте убедиться в преимуществах системы органического земледелия. Попался сорт Бородянский розовый. Взвесили клубни, в среднем получилось 3,2 кг в «гнезде», то есть примерно 1200кг с сотки. (При уборке в начале сентября этот сорт дал 1900 кг с сотки). Что особенно изумило гостей, так это то, что колышек для подвязки помидоров они легко втыкали одной рукой в любую грядку на 25-30 см. Удивляются посетители моего участка не зря, ведь обычная урожайность по району 15-20 т с 1 га.

Мое увлечение органическим земледелием

Проблемы натурального земледелия изучаю с 60-х годов прошлого уже столетия, однако и я насторожился, когда 12 лет назад узнал, что в соседнем Минусинском районе на сортоучастке получают по некоторым сортам 120 т с 1 га. До этого посадки картофеля с урожайностью более 50 т с 1 га видеть не доводилось, хотя в литературе встречал сообщения и о гораздо больших. Задело за живое, и решил сам попробовать достигнуть подобной урожайности, но не в традиционной технологии, а в системе органического земледелия. К тому времени я имел опыт в этом деле и уже стал убежденным сторонником биологизации земледелия. На четвертый год получил урожай 1200кг с сотки. А в прошлом сезоне (2004 г.) сорт Лина, выведенный Сибирским НИИ растениеводства и селекции, дал в среднем 5,4 кг с куста, или более 2 т с сотки (если считать густоту посадки – 4 гнезда на 1 м2). Другие сорта «уродили» по 1200– 1900 кг с сотки. Уже десятки фермеров, дачников в районе успешно осваивают эту систему.

Разумеется, технология возделывания овощей на грядках и в поле – не одно и то же. Однако благодаря ей выявляется главное – потенциальные возможности сорта, проявляющиеся в благоприятных условиях. Эта способность наиболее выражена у корнеплодных и клубнеплодных растений. Убедился, что возможности сортов картофеля используются в лучшем случае на 10%. Об этом же говорят и другие факты.

Суть моей технологии выращивания картофеля

Семенные клубни закладываю на проращивание в комнатных условиях еще в декабре-январе в полупрозрачных 10-килограммовых мешках из-под сахара. Сравнивал с традиционным способом проращивания на стеллажах и в полиэтиленовых мешках. Мой способ оказался лучше, так как образуются очень крепкие ростки, а клубни не теряют влагу.

Как и все другие культуры, я выращиваю картофель только на грядках. Ширина их не более 90-100 см (есть и уже), расстояние между грядами 120-140 см. Сажаю рано, как только перестает мазаться почва, не дожидаясь, когда она прогреется до 7-8°С. Срок посадки обычно совпадает с севом ранних зерновых и посадкой семенников лука.

Не раз слышал возражения: в холодной почве клубни «задубеют». Но почему они не «дубеют» всю зиму при гораздо более низких температурах? Да и посадить со снайперской точностью в рекомендуемых температурных пределах практически невозможно: погода весной неустойчива, температура почвы тоже «пляшет». А опоздание с посадкой даже на сутки-двое в наших условиях чревато потерей урожая. Предложение ориентироваться на распускание листьев березы меня давно смущает: рядом с моим участком много берез, но лист они «выметывают» с разницей в 4-5 дней, поскольку принадлежат к разным видам. Какой березе верить?

Клубни ждут своего часа пусть в еще недостаточно прогретой почве, но это их закаливает. Риск поражения ризоктониозом здоровых клубней в здоровой почве очень мал. Израстания клубней я тоже не замечал.

Пророщенные клубни высаживаю на расстоянии 20-40 см в шахматном порядке в зависимости от особенностей сорта и назначения посадок (на размножение или продовольствие). Глубина заделки (от поверхности земли до верхушки клубня) не более 5-6см. Всходы появляются обычно через 7-9 дней после посадки. Я засыпаю их почвой, листовым спадом для защиты от возвратных заморозков. Как только ботва подрастет до 15-17см, стебли раздвигаю и засыпаю сверху почву из междурядья, а также прошлогоднюю листву и траву, оставляя только верхушки стеблей открытыми. Этот прием заменяет традиционное приваливание почвы к кусту, то есть окучивание, сам по себе он уже дает прибавку урожая в 1,5-2 раза. Куст получается хорошо облиственный вазообразной формы и скоро полностью закрывает грядку и междурядья.

У обильно цветущих сортов (Алена и др.) бутоны удаляю, что также дает прибавку урожая (до 25%). Уборку начинаю при пожелтении нижних листьев и прекращении роста ботвы, но главный признак, по которому начинаю уборку, – образование плотной кожуры.

Обязательно ежегодно веду клановый отбор. В результате этого в условиях органического земледелия сорта, особенно отечественной селекции, не стареют 10-15 лет. Да простят меня семеноводы, но известны десятки сортов картофеля, не вырождающихся при постоянном отборе 100 лет и более.

Сразу после уборки урожая грядки из-под картофеля засеваю сидератами. Семенные клубни из лучших «гнезд» мою и озеленяю под навесом уже осенью. Отходов при хранении таких клубней практически не бывает.

Хочу подчеркнуть, что все особенности агротехники «привязаны» к условиям конкретного участка. Нет и не может быть одинаковой технологии даже на соседних полях, не говоря уж о почвенно-климатических зонах. Поэтому я не предлагаю кому-то копировать мой опыт, важнее понять идею, смысл, все остальное дело творчества.

На моем участке почва супесчаная, в первоначальном виде малогумусная (2-3%), чернозем маломощный с пахотным слоем 18-20 см. Сейчас гумуса вдвое больше, плужная подошва исчезла. Вегетационный период в нашей климатической зоне составляет 95-105 дней. Осадков выпадает в среднем 300 мм в год (по среднемноголетним данным), однако последние 3-4 года влажность несколько увеличилась, что создает предпосылки для развития грибных заболеваний.

Уже второе десятилетие не пашу и не вскапываю почву, не удобряю. Зато плодосмен на грядках очень плотно насыщен сидератами, почву обязательно мульчирую скошенной травой. Нередко возражают: сидераты не могут восполнить вынос веществ с урожаем. Смотря какие сидераты. Топинамбур, мальва, кукуруза, подсолнечник, пайза японская, сахарные сорго, амарант и другие дают даже в наших суровых условиях до 1,2 т зеленой массы с сотки, что равнозначно внесению такого же количества подстилочного навоза. Такого урожая органической массы хватает на 3-4-летний плодосмен. Но главная роль сидератов не в этом. Мощная корневая система эспарцета, донника и других сидеральных культур делает грунт пористым на глубину 6-8 м. А ведь именно в этой системе пор бурно идут все жизненные процессы: множится почвенная живность, распределяются атмосферные осадки, материнская порода и органика разлагаются микроорганизмами, червями и прочими почвенными обитателями и становятся доступными для растений питательными веществами.

Сидераты не закапываю, а подрезаю до цветения чуть ниже корневой шейки или узла кущения острой лопатой или плоскорезом и оставляю врасстил на грядках в качестве мульчи. Всю остальную работу превосходно выполняют черви и прочая макро- и микрофлора и фауна. Стоит хотя бы раз вскопать или уплотнить почву, то есть уничтожить, разрушить поры – и весь этот чудесный комплекс перестает работать. Тогда мы и вынуждены по-ударному пахать, копать, поливать, удобрять и т.п.

Мой участок от снега до снега покрыт живой растительностью или мульчей на все случаи освобождения от основной культуры даже малейшего клочка земли. Все дорожки под газоном (клевер белый, полевица побегоносная и др.). Помимо уже упомянутых сидератов использую рожь озимую, рапс яровой, бобы, сурепицу яровую, горчицу белую, редьку масличную, фацелию, пажитник греческий и другие.

От классических схем севооборотов отказался – в условия приусадебного хозяйства они не вписываются. Однако плодосмен обязателен, причем для каждой грядки свой, что позволяет наиболее полно учитывать микрорельеф, затененность, соседство других растений и др.

И. ЗАМЯТКИН, член сообщества «Народный опыт», клуба «Мичуринец», п. Шушенское Красноярского края.

arsvest.ru